酸豆汁又名豆汁儿(Fermented Soya-bean Milk)是老北京的独特小吃，根据文字记载有300年的历史。豆汁是以绿豆为原料，将淀粉滤出制作粉条等食品后，剩余残渣进行发酵产生的，其含有丰富的蛋白质、维生素C、粗纤维和糖分，具有养胃、解毒、清火的功效。提起北京小吃，首先让人想起豆汁。北京人爱喝豆汁，并把喝豆汁当成是一种享受。可第一次喝豆汁，那犹如泔水般的气味使人难以下咽，捏着鼻子喝两次，感受就不同一般了。有些人竟能上瘾，满处寻觅，排队也非喝不可。《燕都小食品杂咏》中说:"糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女，齐来坐，适口酸盐各一瓯。"并说:"得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。"

• 中文名称 酸豆汁
• 外文名称 Fermented Soya-bean milk
• 性质 北京特有的一种风味小吃
• 产地 北京
• 形式 2种

词语来历

　　过去有一则笑话，说齐化门(朝阳门)外营房的旗人都聚在街头痛哭流涕，路人问之，哭者愈痛，谓"豆汁儿房都关了张，岂不要了性命?"笑话归笑话，老北京人尤其是旗人，特别喜爱喝豆汁儿，甚至称之为"本命食"乃是事实。

　　俗话说，北京人是"豆汁儿嘴"、"老米嘴"、"卤虾嘴"，即所谓"北京三嘴"。

　　据说豆汁儿的问世乃在清初，当时某粉房做绿豆粉时，正逢炎夏，磨出的半成品豆汁当天未能用完，次日即已发酵，取少许尝尝，觉酸甜可口，再经煮沸，饮之更觉味美，于是便专门做起豆汁来出售。

　　人们购得豆汁，加入紫色老米(仓米)或剩老米饭，熬成豆汁粥，佐以不同的小菜，成为京师特有一种风味小吃。

趣闻

　　清乾隆十八年(公元1753年)前后，传入宫内。每年旧历九月至次年立夏后5天，清宫御、寿两膳房都要制做豆汁，帝、后酒肉之余，皆饮豆汁以解油腻。

　　据说，咸丰梓宫(灵梓)回銮，东西两太后带领同治帝刚回到宫里，即向御膳房要豆汁儿喝。

　　在民间，豆汁儿的主顾更不分贵贱，凡穿戴体面者在庙会上吃"灌肠"或"羊霜肠"，往往会被人耻笑，唯独喝豆汁儿则不足为耻。

叫卖形式

　　民间卖熟豆汁儿有两种形式:一是走街串巷的豆汁儿挑子，吆唤"开了锅的豆汁儿粥!"买者多是以锅、碗端回家去喝;另一种形式是在庙会集市上摆个豆汁儿摊，设丈余长案，前摆长凳。案上放2-4个大玻璃罩，大玻璃罩内放大果盘，盛着酱黄瓜、八宝菜、酱萝卜、水疙瘩丝等。春季备有爆腌酱苤蓝，冬天备有五香萝卜干丁。对购买细酱菜的顾客供应辣椒油。并代卖芝麻酱烧饼、炸焦圈儿等食品。

制作方法

　　食材和制作步骤

　　绿豆1千克，水适量。豆汁实际上是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。

　　1.将绿豆杂质筛净，淘洗干净，放入盆内用凉水(冬天用温水，水量要比绿豆高出2倍)泡十几小时。待豆皮用手一捻就掉时捞出，加水磨成稀糊(磨得越细越好)，每千克绿豆约出稀糊2.65千克。然后，在稀糊内加入1.5千克的浆水(即前以次制作豆汁、淀粉时撇出的清水)并逐次加入不少于12千克的凉水过滤，约可滤出粉浆17千克、豆渣2千克，

　　2.把粉浆倒入大缸内，经过一夜沉淀。白色的淀粉就沉淀到缸底，上面是一层灰褐色的黑粉，再上一层即是颜色灰绿、质地较浓的生豆汁，最上层是浮沫和浆水。撇去浮沫和浆水，把生豆汁舀出(可得生豆汁8千克左右，另有淀粉约500克和黑粉少量)，在煮之前还需在沉淀一次，夏季沉淀六小时。冬季沉淀一夜。沉淀好后，撇去上面的浆水。

　　3.锅内放入少许凉水，用旺火烧沸后倒入生豆汁，待豆汁逐涨并将一出锅外时，立即改用微火保温(此时不能用旺火，否则会逐成麻豆腐)，随吃随盛，并佐以辣咸菜同食。

食用方法

　　民间卖熟豆汁儿有两种形式:一是走街串巷的豆汁儿挑子，吆唤"开了锅的豆汁儿粥!"买者多是以锅、碗端回家去喝;另一种形式是在庙会集市上摆个豆汁儿摊，设丈余长案，前摆长凳。案上放2-4个大玻璃罩，大玻璃罩内放大果盘，盛着酱黄瓜、八宝菜、酱萝卜、水疙瘩丝等。春季备有爆腌酱苤蓝，冬天备有五香萝卜干丁。对购买细酱菜的顾客供应辣椒油。并代卖芝麻酱烧饼、炸焦圈儿等食品。

营养价值

　　不要看豆汁其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱，原因在于它极富蛋白质、维生素C、粗纤维和糖，并有祛暑、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效。

　　豆汁是用绿豆做原料，经过烫豆，磨豆，淀粉分离，发酵等一系列工序，最后得到淀粉.豆汁和浆。淀粉被用做它用，浆被用来再循环生产的发酵原料，豆汁是用做饮用和再生产麻豆腐，麻豆腐是使用大锅把豆汁熬开，再经过把水分沥干，用羊油炒!

豆汁叫法

　　喝豆汁纯属北京人的专利。京外有地方管豆浆叫"豆汁"，有位山东人初到北京，看见招牌上写着"豆汁"，就进店要了一碗，喝了一口眉头紧皱，勉强咽下去后招手叫来店员很客气地小声说:"这豆汁别卖了，基本上酸了。"那伙计说:"好说您哪，不是基本上酸了，根本上就是酸的，这豆汁跟您山东的豆汁不是一码事您哪!"所以是不是北京人，测验方法就是叫他喝一口豆汁，若是眉开眼笑，打心里往外满意地嘘口长气，就是地道北京人;若是眉头紧皱，嘴角直咧，甭问这是外来户。

　　豆汁历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。乾隆十八年(1753)，有人上殿奏本称:"近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。"于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。

　　没有喝过豆汁儿，不算到过北京。

　　小时看京剧《豆汁记》 (即《鸿鸾禧》，又名《金玉奴》，一名《棒打薄情郎》)，不知"豆汁"为何物，以为即是豆腐浆。

　　豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料。很便宜。过去卖生豆汁儿的，用小车推一个有盖的木桶，串背街、胡同。不用"唤头"(招徕顾客的响器)，也不吆唤。因为每天串到哪里，大都有准时候。到时候，就有女人提了一个什么容器出来买。有了豆汁儿，这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。这是贫民食物。《豆汁记》的金玉奴的父亲金松是"杆儿上的"(叫花头)，所以家里有吃剩的豆汁儿，可以给莫稽盛一碗。

　　卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就好了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝--水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈--类似油条，但作成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。

　　豆汁儿摊上的咸菜是不算钱的。有保定老乡坐下，掏出两个馒头，问"豆汁儿多少钱一碗"，卖豆汁儿的告诉他，"咸菜呢?"--"咸菜不要钱。"--"那给我来一碟咸菜。"

　　有人说，豆汁是老旗人的吃食，其实喜欢喝豆汁的并不局限于民族，也不拘贫富。旧时，有穿戴体统者，如果坐在摊上吃灌肠或羊霜肠，就会被人耻笑，但在摊上喝豆汁则不足为耻。卖豆汁的照例是从粉房将生豆汁趸来，挑到庙上，就地熬熟。前边设个长条案，上摆四个大玻璃罩子，一个放辣咸菜;一个放萝卜干;一个放芝麻酱烧饼、"马蹄"(此系另一种形式的烧饼，状如马蹄，故名。有椒盐马蹄、两层皮的水马蹄之分);一个放"小焦圈"的油炸果。案上铺着雪白桌布，挂着蓝布围子，上面扎有用白布剪成的图案，标出"×记豆汁"字样。夏天还要支上布棚，以遮烈日。经营者通常为一、二人，不停地向游人喊道:"请吧，您哪!热烧饼、热果子，里边有座儿哪!"

　　一般人喝豆汁，不管它是热还是凉，自然喝不出所以然，而且现今一些卖豆汁的铺子把豆汁熬好以后就放那儿，凉了才再加热，有的索性就不管了，这怎么能喝到正宗的豆汁呢?凉着喝，入嘴便会有泔水味;如果趁热喝，味道就不一样，甜中带酸，酸中有涩，滋味独特;再就着咸菜丝、焦圈、烧饼之类就更有味道了。

　　老北京人爱喝豆汁，或者直接买来生豆汁回家自己熬，一般冬天都这么喝;或者是到庙会和街头的豆汁摊儿上去喝，一般夏天这么喝。现如今，走街串巷豆汁小贩都没有了，庙会上还偶尔见到。豆汁难觅，正宗豆汁更难觅。这可苦了那些爱喝豆汁的北京人了，他们只能到那么有限的几个小吃店去满足这一口了。

　　要想喝这一口，在西城区护国寺 街里的护国寺小吃店还能领略到比较正宗的豆汁。